Bloomberg — La primera ralentización del sector del lujo desde la pandemia está separando a los ganadores de los perdedores.
Kering SA ha advertido de que su marca insignia, Gucci, registrará una caída de la rentabilidad este año, sin señales de repunte en 2024. La marca italiana se está viendo más afectada que sus rivales, ya que la agitación interna agrava el efecto del debilitamiento de la demanda mundial.
El rendimiento del grupo controlado por la familia Pinault contrasta con el de su rival francés Hermes International, que tiene más clientes ricos haciendo cola para sus bolsos de US$10.000 de los que puede acomodar, lo que le aísla de la desaceleración.
Los primeros indicios de desaceleración aparecieron hace aproximadamente un año, cuando los compradores de EE.UU. redujeron su gasto en regalos básicos. Luego, en China, la incertidumbre macroeconómica y el elevado desempleo juvenil frustraron las esperanzas de que los consumidores derrocharan en bolsos y zapatos tras las estrictas restricciones del año pasado. Han gastado, pero no tanto como se esperaba.
Incluso LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, el titán del lujo con 75 marcas que van desde Christian Dior a Bulgari, decepcionó a los inversores a principios de mes. El crecimiento de su crucial unidad de moda y marroquinería no alcanzó las estimaciones, mientras que su negocio de vinos y licores se desplomó al tambalearse la demanda de coñac en Estados Unidos.
“La polarización del sector continúa”, declaró Carole Madjo, analista de Barclays Plc en Londres. “Nombres como Hermes están superando actualmente al mercado gracias a un modelo de negocio más resistente y una menor exposición a los consumidores aspiracionales”.
El especialista italiano en cachemira Brunello Cucinelli SpA también ha tenido un rendimiento superior, surfeando la ola del “lujo tranquilo”. Sus acciones han subido un 12% este año, aproximadamente la mitad que Hermes en el mismo periodo. Ermenegildo Zegna NV, Prada SpA (detrás de la atractiva marca Miu Miu) y Moncler SpA también han registrado ganancias.
En cambio, Kering, Richemont, propietaria de Cartier, y Burberry Group Plc han caído un 10% o más este año, mientras que el fabricante de calzado de gama alta Salvatore Ferragamo SpA ha caído casi un 30%. LVMH, que en abril alcanzó una capitalización bursátil de US$500.000 millones, ha visto desde entonces reducirse su valoración en unos US$140.000 millones.
Ahora las casas de lujo tendrán que sortear los riesgos asociados a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Tanto Hermes como Kering han señalado estos riesgos esta semana, en particular el posible impacto en el turismo.
La desaceleración se produce tras un periodo de fuerte demanda en el que los consumidores con ahorros pandémicos derrocharon en productos de lujo. LVMH advirtió en julio de que se avecinaba un enfriamiento y volvió a reiterar ese mensaje este mes, afirmando que su marca Christian Dior no seguiría registrando tasas de crecimiento del 30% anual.
En LVMH, algunas marcas “más tranquilas”, como Loro Piana, que vende jerséis de cachemira sin logotipo por 2.900 euros, o la marca española Loewe, conocida por sus creaciones bajo la dirección de Jonathan Anderson, han superado a la unidad de moda y marroquinería. Esta división incluye las marcas insignia Louis Vuitton y Christian Dior, conocidas por sus atrevidos logotipos y monogramas.
En consonancia con el alejamiento de la ostentación, Phoebe Philo, que se ganó un culto entre los amantes de la moda por sus diseños modernos, sencillos y sin logotipos en Celine, lanzará su propia marca el 30 de octubre, con el respaldo de LVMH.
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